先分清：燙法其實有三條軸
網路上說的「普通燙」「膠帶法」「毛巾燙」「格利特布燙」並不是同一種分類。更準確地說，拼豆熨燙至少有三條軸。 第一條是固定方式：在拼豆板上直接燙，或用膠帶把圖案轉移下來再燙。第二條是熔合程度：輕燙保留孔洞，或滿燙到孔幾乎閉合。第三條是表面處理：普通光面、布紋/毛巾紋、澡巾紋、格利特布複合，或單面有顆粒、雙面都平。 所以問題不是「哪一種燙法最好」，而是你要做吊飾、杯墊、擺件、大圖，還是想保留像素顆粒感。名字聽起來很多，本質上都是在控制固定、溫度、壓力、時間和表面紋理。
普通隔紙燙：預設方案
普通隔紙燙是最穩的新手方案：作品還在拼豆板上，豆面蓋助燙紙或烘焙紙，用中溫熨斗輕壓並移動。看到豆頂開始互相熔合，就停下來檢查。 Perler、Hama、Artkal 等品牌的官方說明都圍繞這個基礎邏輯：必須隔紙，不要讓熨斗直接碰塑膠豆；熨斗不要在一個點停太久；燙完趁熱會軟，冷卻壓平後再拿。 小圖、第一次練習、普通吊飾，都從這個方法開始。它的優點是可控，失敗成本低；缺點是大圖容易受拼板縫和拼板變形影響。
輕燙、滿燙、單面、雙面
輕燙、滿燙、單面、雙面講的是「燙到什麼程度」和「燙哪一面」。 輕燙 / 保孔：每顆豆還看得出圓孔，像素顆粒感強，適合裝飾吊飾和想保留豆感的圖案。缺點是強度較弱，邊緣容易開。 滿燙 / 平燙：繼續加熱到孔洞明顯變小，甚至接近閉合，表面更像一整片塑膠。強度高，適合杯墊、冰箱貼和經常拿在手裡的作品。缺點是細節會糊，過頭就會變形。 單面燙速度快，另一面保留原始顆粒；雙面燙是一面定型後翻面再燙，強度更好，也更不容易散。
膠帶法：大圖和拼板縫的解法
膠帶法的核心是：先用低黏美紋紙、紙膠帶或畫家膠帶貼住豆面，把整張圖從拼豆板上揭下來，再在耐熱平面上隔紙熨燙。 它尤其適合大圖。直接在多塊拼豆板上燙，拼板縫位置容易受力不均，塑膠板也可能被熱量帶彎。Perler 官方的大圖教程也把膠帶法作為大型作品的解法，重點就是先離板再加熱。 注意兩點：膠帶面不要直接接觸熨斗；如果作品很大，很多玩家會在膠帶孔位扎透氣孔，減少熱氣鼓包。小圖沒必要一開始就用膠帶法。
毛巾燙、布紋燙、澡巾燙
毛巾燙、布紋燙、澡巾燙都不是品牌官方標準工藝，更像玩家口中的表面處理。它們的共同點是借助布料或軟墊，改變受力和表面紋理。 毛巾燙通常追求更柔和的壓力和偏霧面的表面；布紋燙會利用棉布紋理，讓表面不那麼光滑；澡巾燙則更偏明顯的顆粒/網紋質感。 這類方法變數很多：布料厚度、含水量、纖維紋理、熨斗溫度都會影響結果。不要直接拿大作品試，先用 5×5 或 10×10 的廢豆測試。任何情況下，豆和熨斗之間仍然要有耐熱紙，不能讓熨斗或布料纖維直接黏到融化的豆上。
格利特布燙 / 格利特閃燙：表面複合工藝
更專業地講，格利特布燙不是普通燙、輕燙、滿燙這一類基礎熔合方法，而是拼豆定型之後的表面複合工藝。常見做法是先把作品按普通方法燙牢，再在豆面疊加格利特布、閃粉膜或類似轉印材料，隔紙後用燙畫機或熨斗低溫短壓，讓材料附著在拼豆表面。 它解決的是表面效果，不是結構強度。作品本身仍然要靠普通燙、雙面燙或背面補強來保證牢固；格利特層負責閃面、霧面或亮片質感。 這類工藝的難點是溫度窗口窄：溫度高了容易糊、縮、出膠或失去紋理，溫度低了又不黏。正式處理前必須用同品牌豆、同一張格利特材料做小樣，記錄溫度、時間、壓力和冷卻方式，不建議直接用在大圖正品上。
高透燙、亮面燙、皺褶燙、紙紋燙、鱗片燙
還有一些更「亂七八糟」的叫法，本質上都屬於表面特效燙。比如高透燙強調透明豆的通透感，亮面燙追求更光亮的正面，皺褶燙利用紙或受熱收縮形成不規則紋理，紙紋燙保留助燙紙的細微紋理，鱗片燙則追求類似魚鱗/疊片的視覺效果。 這類玩法不是新手必學，也不是每個品牌都會給官方教程。它們通常依賴某種紙、布、墊子、壓力或溫度組合，而且復現性不如普通隔紙燙。 如果要寫成可執行的規則：先用同款豆做小樣，記錄溫度檔位、每次加熱秒數、是否壓冷、使用哪種隔紙或紋理材料。只有小樣穩定了，再應用到正式作品。
怎麼選：按用途決定
日常吊飾：普通隔紙燙 + 雙面輕燙，保留孔洞，強度夠用。 杯墊、冰箱貼、經常拿取的作品：雙面燙，背面可以稍微滿一點，強度更高。 大幅作品：膠帶法優先，先離板再燙，減少拼豆板變形和拼板縫問題。 想要柔和紋理：用廢片測試毛巾燙或布紋燙；想要明顯紋理，再小範圍試澡巾燙。 想做格利特布、閃粉膜這類表面效果：先把拼豆本體燙牢，再用小樣確認轉印材料的溫度和壓力。 最重要的不是追求某個玄學名字，而是固定、隔紙、低溫多次、冷卻壓平。每次只改一個變數，你才知道下一次該怎麼調。