先分清：烫法其实有三条轴
网上说的「普通烫」「胶带法」「毛巾烫」「格利特布烫」并不是同一个分类。更准确地说，拼豆熨烫至少有三条轴。 第一条是固定方式：在拼豆板上直接烫，还是用胶带把图案转移下来再烫。第二条是融合程度：轻烫保留孔洞，还是满烫到孔基本闭合。第三条是表面处理：普通光面、布纹/毛巾纹、澡巾纹、格利特布复合，或者单面有颗粒、双面都平。 所以问题不是「哪一种烫法最好」，而是你要做挂件、杯垫、摆件、大图，还是想保留像素颗粒感。名字听起来很多，本质上都是在控制固定、温度、压力、时间和表面纹理。
普通隔纸烫：默认方案
普通隔纸烫是最稳的新手方案：作品还在拼豆板上，豆面盖助烫纸或烘焙纸，用中温熨斗轻压并移动。看到豆顶开始互相融合，就停下来检查。 Perler、Hama、Artkal 等品牌的官方说明都围绕这个基础逻辑：必须隔纸，不要让熨斗直接碰塑料豆；熨斗不要在一个点停太久；烫完趁热会软，冷却压平后再拿。 小图、第一次练习、普通挂件，都从这个方法开始。它的优点是可控，失败成本低；缺点是大图容易受拼板缝和拼板变形影响。
轻烫、满烫、单面、双面
轻烫、满烫、单面、双面讲的是「烫到什么程度」和「烫哪一面」。 轻烫 / 保孔：每颗豆还看得出圆孔，像素颗粒感强，适合装饰挂件和想保留豆感的图案。缺点是强度较弱，边缘容易开。 满烫 / 平烫：继续加热到孔洞明显变小，甚至接近闭合，表面更像一整片塑料。强度高，适合杯垫、冰箱贴和经常拿在手里的作品。缺点是细节会糊，过头就会变形。 单面烫速度快，另一面保留原始颗粒；双面烫是一面定型后翻面再烫，强度更好，也更不容易散。
胶带法：大图和拼板缝的解法
胶带法的核心是：先用低粘美纹纸、纸胶带或画家胶带贴住豆面，把整张图从拼豆板上揭下来，再在耐热平面上隔纸熨烫。 它尤其适合大图。直接在多块拼豆板上烫，拼板缝位置容易受力不均，塑料板也可能被热量带弯。Perler 官方的大图教程也把胶带法作为大型作品的解决方案，重点就是先离板再加热。 注意两点：胶带面不要直接接触熨斗；如果作品很大，很多玩家会在胶带孔位扎透气孔，减少热气鼓包。小图没必要上来就用胶带法。
毛巾烫、布纹烫、澡巾烫
毛巾烫、布纹烫、澡巾烫都不是品牌官方标准工艺，更像玩家口中的表面处理。它们的共同点是借助布料或软垫，改变受力和表面纹理。 毛巾烫通常追求更柔和的压力和偏哑光的表面；布纹烫会利用棉布纹理，让表面不那么光滑；澡巾烫则更偏明显的颗粒/网纹质感。 这类方法变量很多：布料厚度、含水量、纤维纹理、熨斗温度都会影响结果。不要直接拿大作品试，先用 5×5 或 10×10 的废豆测试。任何情况下，豆和熨斗之间仍然要有耐热纸，不能让熨斗或布料纤维直接粘到融化的豆上。
格利特布烫 / 格利特闪烫：表面复合工艺
更专业地讲，格利特布烫不是普通烫、轻烫、满烫这一类基础熔合方法，而是拼豆定型之后的表面复合工艺。常见做法是先把作品按普通方法烫牢，再在豆面叠加格利特布、闪粉膜或类似转印材料，隔纸后用烫画机或熨斗低温短压，让材料附着在拼豆表面。 它解决的是表面效果，不是结构强度。作品本身仍然要靠普通烫、双面烫或背面补强来保证牢固；格利特层负责闪面、磨砂或亮片质感。 这类工艺的难点是温度窗口窄：温度高了容易糊、缩、出胶或失去纹理，温度低了又不粘。正式处理前必须用同品牌豆、同一张格利特材料做小样，记录温度、时间、压力和冷却方式，不建议直接用在大图正品上。
高透烫、亮面烫、褶皱烫、纸纹烫、鳞片烫
还有一些更「乱七八糟」的叫法，本质上都属于表面特效烫。比如高透烫强调透明豆的通透感，亮面烫追求更光亮的正面，褶皱烫利用纸或受热收缩形成不规则纹理，纸纹烫保留助烫纸的细微纹理，鳞片烫则追求类似鱼鳞/叠片的视觉效果。 这类玩法不是新手必学，也不是每个品牌都会给官方教程。它们通常依赖某种纸、布、垫子、压力或温度组合，而且复现性不如普通隔纸烫。 如果要写成可执行的规则：先用同款豆做小样，记录温度档位、每次加热秒数、是否压冷、使用哪种隔纸或纹理材料。只有小样稳定了，再应用到正式作品。
怎么选：按用途决定
日常挂件：普通隔纸烫 + 双面轻烫，保留孔洞，强度够用。 杯垫、冰箱贴、经常拿取的作品：双面烫，背面可以稍微满一点，强度更高。 大幅作品：胶带法优先，先离板再烫，减少拼豆板变形和拼板缝问题。 想要柔和纹理：用废片测试毛巾烫或布纹烫；想要明显纹理，再小范围试澡巾烫。 想做格利特布、闪粉膜这类表面效果：先把拼豆本体烫牢，再用小样确认转印材料的温度和压力。 最重要的不是追求某个玄学名字，而是固定、隔纸、低温多次、冷却压平。每次只改一个变量，你才知道下一次该怎么调。